南极光(南极光公司简介)

　　摄影故是

　　主题：极光

　　为什么拍

　　极光（Aurora），是一种绚丽多彩的发光现象，其发生是由于太阳带电粒子流（太阳风）进入地球磁场，在地球南北两极附近地区的高空，夜间出现的灿烂美丽的光辉。在南极被称为南极光，在北极被称为北极光。地球的极光是来自地球磁层或太阳的高能带电粒子流（太阳风）使高层大气分子或原子激发（或电离）而产生。很多人可能一辈子只在视频或者书本中见到，如果有幸能见到的话，一定要拍下来留作纪念。

　　背景故事

　　很多人选择冬天去拍极光，因为他们觉得冬天才有极光。我上周刚从冰岛回来，用事实证明了夏天也有极光并且有的时候并不比冬天的弱。我有时候很不明白国内的某些媒体，甚至还有朋友跟我说他曾经在电台听过说夏天无极光的言论，这里我想科普一下，极光强的时候可以整天都有，但是日光太强，因此只有晚上才能看见。并不是说极光只有某个季节才有，而且今年是极光的爆发大年，如果想看的话就趁早吧。

　　如何预测

　　拍摄极光前，咱们首先要学会科学合理的去预测极光。正所谓，知己知彼，百战不殆。预测极光利用手机软件就可以做到。

　　就是第四个软件Aurora Fcst

　　打开软件是这样的

　　这张图可以看出来现在极光的分布情况，颜色越深极光越强。

　　点击左上方，然后选择Aurora nowcast可以看到当前你所在的地区的极光情况

　　因为我现在不在冰岛，所以就没秀定位，如果你所在地区有极光，就能看见一个地位的小箭头，然后上面有极光的绿色（或者超强的红色）

　　不过夏天冰岛的黑夜时间很短，所以相对于冬天来说，肯定还是冬天看见极光的概率更大，黑夜的时间越长，看见的几率就越大。

　　再有，很多时候晚上其实是有极光的，但是因为比较淡，所以看的不是很清楚，甚至有时候像一层薄薄的云或者雾。

　　这时候其实最好的检测方法是用相机拍一张天空，相机拍出来的会比较强，当然也要正确是参数。

　　接下来就是如何拍摄极光。

　　取景

　　我建议拍摄极光的取景肯定越广越好，因为极光只要一出现就是大片大片的，但是想拍全几乎是不可能，没有那么广的镜头，除非是鱼眼之类的特殊镜头，这里我经常会用到佳能的11-24，索尼的12-24等镜头。

　　取景参数：11mm（越广越好）

　　虚实

　　虚实方面，光圈越大越好。因为极光是一直在跳动，想要拍出有动感的极光，曝光时间就不能太长，既然曝光时间不能太长，那么只能提高ISO跟光圈了，ISO太高的话会影响画质，所以光圈当然是越大越好，一般情况下都是使用最大光圈。对焦方面要注意，手动对焦，要对到无穷远。其实对焦是个重点，如果你不会对焦的话，看清楚镜头上的对焦环，拧到刻度∞这里，其实这个很难掌控，因此可以多试几次，然后试拍，直接拍清楚了为止。当然还有一个窍门，就是如果远处有光源的话（注意是远处）可以对准远处的光源对焦，对准了基本上就是无穷远了，然后试拍一张回看放大检查是否对上焦。如果实在是不会的话，还有个笨办法，在光线条件比较好的情况下，对准远处自动对焦，对完焦马上把相机调节成手动对焦，还可以看一下对焦环是否处于无穷远。这里我要安利一波，如果你用的是索尼机身而且是索尼镜头的话，对焦就会简单很多，因为调整成手动对焦的话，索尼的对焦环是在屏幕上显示的，可以持续的拧对焦环，直到拧到∞时，停住，这时候就是无穷远。

　　虚实参数：F4（最大光圈）

　　曝光

　　之前第一次拍极光的时候，所以比较激动，用的参数也都是平时拍星空的参数，当时没多想，后来证明这么拍虽然没错，但是却不能最大限度的表现极光的动态。因此这次拍极光的时候，择了稍短的曝光时间，提高了ISO感光度，因此极光的形态以及动感显得很清晰。使用M档全手动并没有使用AV档光圈优先是因为当时光线条件确实比较复杂，M档可以更好的控制参数。

　　曝光参数：M档 ISO:1600 快门：10S

　　构图

　　构图方面，要把前景尽量拍全，然后极光也要尽可能的多拍，保证画面的完整性。

　　后期

　　后期方面因为前期拍摄准备的已经很好啦，这里在PS软件里进行一个是否水平的矫正，然后增加锐度和对比度，增加阴影让暗的部分细节更明显，增加高光，因为极光属于高光。查看PS后期调色教程可以点击：或者参照： 基本上简单后期的方法都是相同的。

　　在后期方面，我最推崇的一个理念其实就是，用很多细微的调节叠加在一起，让整张照片发生一个巨大的变化。从上述我说的对银河的后期也能看得出来，星星之火可以燎原，很多细微的、你看不出的小变化组合到一起，就会让整张照片发生一个翻天覆地的变化。

　　如果你有问题或者有更多摄影的想法与我（添加微信：glacier4321）交流，欢迎留言！我会及时回复！